Quand un défilé de mode n’est-il pas qu’un simple défilé de mode ? Quand c’est un véhicule de diplomatie culturelle.

Au moins, cela semble être le cas avec les extravagances de destination de croisière (ou de villégiature ou avant le printemps ou peu importe comment vous voulez les appeler) qui ont eu lieu au cours du mois dernier. Ces événements servent de plus en plus à positionner les cinq grandes marques qui les détiennent, moins comme de simples maisons de mode que comme des ambassadeurs nationaux dans le monde : des avatars d’influence valant des milliards d’euros lors de visites d’État non officielles.

Autrefois, lorsque cette saison interstitielle avait été inventée pour combler le fossé entre les défilés d’automne et de printemps, les collections croisière semblaient contenir des vêtements plus faciles à porter ou plus pratiques que les modèles présentés pendant les saisons régulières. Aujourd’hui, du moins entre les mains des méga-marques, les vêtements (ou du moins leur portabilité) sont presque hors de propos. L’essentiel est le spectacle, l’accès et le pouvoir qu’ils représentent – ​​de toutes sortes, y compris celui des célébrités et des médias sociaux. En effet, les stars du premier rang attirent autant l’attention des spectacles que les spectacles eux-mêmes.

Dans un monde de micro-tendances de la mode, cela pourrait être la plus grande tendance de toutes.

Cela était particulièrement vrai cette saison, puisque les défilés des cinq grandes marques françaises patrimoniales – Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Dior et Balenciaga – ont servi de facto de cartes de visite pour les JO de Paris, présentés comme les plus « mode ». Jeux olympiques jamais.

Ce n’est pas un hasard si deux de ces marques, Louis Vuitton et Dior, appartiennent à LVMH, l’un des principaux sponsors des Jeux olympiques. Le fait que Bernard Arnault, le cerveau de LVMH, ait explicitement déclaré qu’il considérait ses mégamarques non pas comme des vendeurs de luxe, mais comme des vendeurs de « culture » n’est pas non plus le cas. Et il est à noter que c’était la première fois que Balenciaga exposait en Chine et, pour Hermès, la première exposition d’une nouvelle collection organisée hors de France.

« Hermès a toujours eu un lien fort avec New York,» a déclaré la créatrice de la marque Nadège Vanhee, avant ses débuts à New York, organisés sur le Pier 36 et complétés par des feux de signalisation jaunes suspendus et une boîte à cocktails gauloise.

« C’est la même femme pleine d’entrain : elle s’imprègne des sons et de l’énergie de la ville », a poursuivi Mme Vanhee, même si ses vêtements semblaient plus adaptés à quelqu’un qui prend la ville. sur, pas seulement dedans ; les cuirs noirs et caramel lisses transmettaient une ambiance active plutôt que passive. Les imprimés d’écharpe et les franges emblématiques de la marque étaient toujours là, mais l’effet global était plus nocturne qu’équestre, jusqu’aux casquettes paperboy en cuir. Et plus séduisant pour cela.

La mode, tout autant que tout, fait partie du patrimoine et de l’identité de la France dans le monde. Ces spectacles élargissent simplement le territoire.

Tout a commencé avec Chanel début mai, juste après l’arrivée de la flamme olympique dans cette ville portuaire.

Sur le toit du MAMO signé Le Corbusier, devant Kristen Stewart, Tessa Thompson et Lily-Rose Depp (entre autres), la créatrice Virginie Viard a offert un défilé d’athlétismeChaneleisure: vestes longues en bouclé sur short de vélo, des tailleurs jupe à capuche en tweed et des petites robes de cocktail avec des pattes doubles griffées C. Il y avait même quelques sueurs du soir.

Si la combinaison du sport et de la sémiologie de la marque était plutôt gênante qu’inspirante, au moins les versions en dentelle du débardeur étaient cool. Et le décor était spectaculaire, même vu à distance, via livestream, comme le regardait ce critique puisque les journalistes du New York Times n’acceptent pas les voyages gratuits (la plupart des médias présents, comme les célébrités et certains clients très importants, le font comme  » invités » de la maison). En effet, c’était plus mémorable que les vêtements – peut-être un signe avant-coureur du fait que quelques semaines après le défilé, Mme Viard a annoncé qu’elle quitterait la marque.

Ensuite, chez Vuitton, où le designer Nicolas Ghesquière a poursuivi sa quête de grandeur architecturale voyageant dans le temps dans la salle hypostyle à plusieurs colonnes du parc Güell d’Antoni Gaudi à Barcelone et devant Sophie Turner, Cynthia Erivo et les sœurs Haim.

Là, sous un plafond de dômes en mosaïque, il a fait défiler des éléments de garde-robe tout aussi structurés. Les vestes triangulaires des années 1980 avec les épaules saillantes et les chapeaux gauchos aux angles précis étaient étrangement galactiques, tandis que les boules de taffetas du soir avaient des références aux années 90 dans leurs tourbillons.

Puis vint Balenciaga, au Musée d’art de Pudong, conçu par Jean Nouvel, à Shanghai, où l’horizon saillant de la ville servait à la fois de toile de fond et de point de départ aux bottes tout aussi imposantes qui défilaient sur le podium. Ils étaient empilés sur des semelles de 18 centimètres et réalisés en forme de gratte-ciel, leur hauteur permettant des trench-coat allongés qui balayaient le sol. Et ce n’était que le début de la chasse aux mèmes, qui s’est poursuivie à travers des trenchs et des sacs doudounes (littéralement portés sur l’épaule) et d’autres baskets à bec de canard.

Pour une marque qui a fait sa signature en combinant spectacle et commentaires sociaux, la déclaration ressemblait moins à une matière à réflexion qu’à un aliment pour les médias sociaux. C’était également une distraction par rapport aux soies de jour à nœud lavallière, dignes d’une Margaret Thatcher ironique, et aux robes de soirée encore plus élégantes fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Voyez, par exemple, un look blanc sans bretelles en Tyvek, une gaine sans bretelles confectionnée en feuille d’or et une robe cocon rose barbe à papa ornée de ce qui ressemblait à des plumes (mais qui s’est avérée être des bandes de sacs poubelles en plastique roses). Dans un pays où le luxe est un sujet de tension croissante, c’était une représentation astucieuse de l’humeur.

Comme l’a déclaré la directrice artistique des vêtements pour femmes de Dior, Maria Grazia Chiuri, avant son défilé, qui s’est tenu dans les jardins élaborés du château de Drummond dans le Perthshire, en Écosse : « Je pense qu’il est très important d’expliquer que la mode n’est pas seulement une marque ; que la mode est un territoire où nous parlons de nombreux aspects différents, politiques, économiques et culturels.

D’où sa décision de consacrer ses collections croisière à la fois à mettre en valeur l’histoire mondiale de Dior et à la marier à l’artisanat local. Cette fois, l’accent était mis sur une collection de 1955 présentée par Christian Dior à Gleneagles, ainsi que sur l’histoire de Marie, reine d’Écosse, et sa passion pour la broderie et sa sémiologie. Ajoutez à cela les travaux des spécialistes écossais Harris Tweed ; Johnstons of Elgin, l’entreprise de tricots ; et une marque indépendante appelée Le Kilt fondée par la trentenaire Samantha McCoach en 2014 pour rendre les kilts contemporains, et vous obtenez le clan Dior.

Le résultat positionne Dior comme un créateur de goût, conférant son sceau d’approbation et son aura de chic aux autres, et donne aux collections une raison d’exister dans un monde qui peut souvent sembler bourré de trop de choses. L’interprétation de Mme Chiuri de l’esthétique locale peut être incroyablement banale : l’Écosse ! Tartan! Cornemuse! Argyles ! – mais cela reflète aussi la curiosité d’un étranger.

Parfois, cette combinaison fonctionne très bien, comme avec les silhouettes New Look adoucies confectionnées à partir de châles tartan violet et noir et les robes de soirée en cotte de mailles ; parfois moins bien, comme dans les pastiches de cartes postales faux-punk des vieilles photos de Dior à Édimbourg et les robes de cocktail et les corsets brodés de mots tels que « autoritaire », « hystérique » et « bourrin ». (Mme Chiuri ne peut pas tout à fait abandonner son attachement à un slogan féministe.)

Un châle avec une carte de l’Écosse sur le dessus était si littéral qu’on s’attendait à un point Google Maps pointant vers l’emplacement du spectacle. Mais l’engagement de 89 de ces looks a finalement une sincérité indéniable et plus intéressante que ce qui apparaît souvent dans ses défilés habituels.

Cela donne une très belle apparence à la collaboration transfrontalière.

By Helen Reid

Meet Helen Reid, your guide to the dynamic realm of technology in the WordPress universe. With a wealth of blogging experience under my belt, I'm here to navigate you through the intricate landscapes of Windows, cryptocurrency mining, and all things internet-related. Join me on this digital journey as we explore, learn, and innovate together.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *